Trends - Paris SS 2014 by Alin Galatescu DAY8





Parisul se apropie de sfarsit. Finalul este insa unul grandios, Chanel deschizand ziua cu un show extrem de bine primit, marcand deja un record: cea mai mare galerie de arta folosita vreodata pentru o prezentare de moda, peste 180 de metri de podium si zeci de lucrari coordonate magistral de emblema absoluta a secolului 21 in moda si relatia acesteia cu lumea artistica: Karl Lagerfeld.


La implinirea a 80 de ani: La Multi Ani Maestre! Karl dovedeste o data in plus o prospetime stilistica si o viziune young naucitor de moderne si inventive. Toate operele, multe dintre ele gigant, erau reinterpretari ale unor motive ale casei Chanel: de la sticle gigant de Chanel 5, la CC-uri imense din perle supradimensionate ce se scurgeau pe pereti... Colectia aducea pe scena un trib numeros de cautatori de frumos, de artisti exilati intr-un Paris ideal, cu policromii surprinzatoare derivate din codul Pantone, cu accesorii neasteptate si foarte plastice (rucsaci, mape pentru schite, genti rigide monovolum, etc). Cel mai amplu show de la Paris - peste 400 de cameramani si fotografi, 2000 de spectatori, 100 de modele, etc, a demonstrat ca, intr-adevar, Karl Lagerfeld ramane figura cea mai pregmanta a acestui inceput de deceniu 2 de secol 21.



Valentin Yudashkin s-a strecurat intr-o ”zi a mestrilor” aducand o mostra de Moscova instrarita in mijlocul Parisului. Am vazut o armata de Bianca Dragusanu in primul rand al prezentarii facandu-si poze cu copiii si accesoriile din dotare, devorand colecta incarcata de armuri si aplicatii aurite ale lui Yudashkin, ca intr-o nostalgie dupa Roma imperiala ancestrala. A rezultat un show elegant insa exagerat moscovit in care sunt de remarcat calitatea certa a materialelor si a contructiilor vestimentare si onestitatea cu care designerul isi asuma publicul eterogen si snob, obsedat dupa expunerea cu orice pret si mesajele sexuale sau de imbogatire vizibila, ce din nefericire, incep sa reprezinte si societatea romaneasca, cel putin la nivelul personajelor ei publice.



Valentino ne-a daruit exact opusu lui Yudashkin - o mostra de rafinament absolut, de finete si de arta, de produse elevate si de referinte culte. Maria Grazia Chiuri si Pierpaolo Piccioli au realizat o noup colectie magistrala, stabilizand casa Valentino pe niste standarde de valoare, certitudine creativa si sofisticare fireasca la care nu se astepta nimeni. Colectia, privita chiar din primul rand, arata naucitor de frumos, broderiile ce umpleau aproape toata suprafata intr-o forma densa, 3D si de o sofisticare greu imaginabila, creau o stare de gratie rar intalnita. Asistam cu totii, aproape uitand sa respiram, la un ritual circular in care preotese ale unui cult al frumosului universal isi purtau rochiile lungi si somptuoase, ornamentate pana la refuz, dar intr-o armonie absoluta, intr-o procesiune elevata in care regaseam elemente ale templelor misterioase din Machu Pichu combinate cu iconogafie scandinava, sud africana, pe un fond sonor de opera italiana ce unifica totul magsitral. Din cand in cand armonia sobra si aristocrata a rochiilor lungi era sparta de neasteptate rochii scurte ori asimetrice (cu spatele lung), ori pantaloni stranii din piei de animale salbatice si cape din acelasi material, purtate parca de niste novice ori ucenice ale unui templu al mirarii umane in fata frumusetii in forma ei pura. Manejul ne-a rupt vraja ducandu-ne la un climax generalizat in care uralele indelungi de la final nu au facut decat sa reechilibreze cu realitatea niste oameni ce fusesera dusi de catre cei doi maestri de la Valentino intr-o lume de o graficitate ireala.



Alexander McQueen a incheiat magistral a incheiat aceasta excelenta zi de la Paris Fashion Week. Sarah Burton, la primul show dupa ce a nascut, a ales sala de echitatie a Garzii Republicane Franceze ca inedit loc de desfasurare al show-ului. Surprizele au continuat, odata intrati in sala circulara, prin podiumul atipic, format din sectoare de nisip colorat: rosu, negru, alb, gri, asezate dupa un sofisticat sistem tip mondrian. Jocurile de patrate colorate, asezate aletor, s-au regasit ulterior peste tot in colectie. Creatia podiumului a apartinut unei echipe aduse special din Marea Britanie. Colectia a fost o combinatie stranie de moda a viitorului si inspiratie tribala, de elemente amazoniene strecurate intr-un film de Ridley Scott. intr-o Gatacca ultra fashion, regasim amazoane cu coifuri minimaliste, in culori intense, amestecand materialele tehnologice cu cele neoprimitive. intregul show avea un aer de inefabil futurist, de cautare si explorare continua, specifice casei Alexander McQueen, insa in registrul nou, mai sobru si mai tehnic introdus de Sarah Burton dupa disparitia marelui maestru. Singura mea rezerva este legata de muzica ce nu intregea cu nimic atmosfera complexa si intens grafica ce se perinda pe neobisnuitul podium din nisip. Starea finala a fost insa aceea de explorare si de traire a unui moment special din zona de cautari pentru moda viitorului, prezentata insa azi doar la Paris Fashion Week.



Alin Galtescu

11.11.13

No comments:

ShareThis